Советы бывалого "чайника"

[dimka9]

Знатоки фундаментных дел помогите.

Задача: сделать стойку для крепления 2м супрала на садовом участке.
Высота стойки небольшая, например 1.5 метра

Пока выбираю из трех вариантов фундамента:

1. забетонировать плиту-основание на песчаной подушке.
например 100х100 см глубиной 30-40 см. Вбетонировать шпильки, к которым будет крепиться стандартная супраловская стойка 108 мм.

2. вырыть буром ТИСЕ 25 см яму на 1.5 м с расширением внизу, вставить трубу 108 мм, забетонировать получившуюся яму.

3. вырыть садовым буром 15 см яму 1.5 м вставить трубу 108 мм, затрамбовать землей,
и залить сверху бетоном шайбу 50х50 см глубиной на 30 см, от выпучивания трубы.

Какой фундамент выбрать?
Почва глинистая. Пучинистая. Подмосковье.


И еще вопрос, какой диаметр стандартной супраловской стойки?
108 мм или 104?
тут:
http://www.telcogroup.ru/products/catalog/I/I1/I111/I111111/28150
написано что 104 мм
хотя называется она 108 мм.
а на сайте супрала вообще 2 цифры 114 и 108
http://supral.ru/p0231.html

[M@gnet]

Бетона преремешал в своей жизни не мало, и поэтому если судить по жёсткости и надёжности то первый вариант конечно же будет лучше, только глубину лучше взять 50-60 см. Так же возможно сделать металлический каркас из арматуты, к которому приварить шпильки для крепления, потом залить бетоном.
_________________
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
ПК ASUS P5KE + Intel Core2 E2180 at 3Ghz + 4Gb DDR2 + 250+750GB HDD+GF8800GT, Win7 х64
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м

[perfect]

Мне тут товарищ рычаг нашёптывает, что чем он длиннее, тем груза нужно меньше. Или, что груз имеет явно больше смысла на краях, чем посередине. Итак, думаю, лучше конструкция, например, с тремя лапками. Сами лапки можно, тоже, спрятать под поверхность.

[strannyks]

Я в такой ситуации предпочел-бы все-таки плиту, армированную (сетка из арматуры рифленой 12мм с шагом 150х150 в 5 см от поверхности бетона, и более редкая, например с шагом 250х250 в 5 см от основания плиты), можно со шпильками, а можно - с плоскими закладными деталями, а вот к ним приварить шпильки любой конфигурации - не проблема. Зато - всегда можно переделать под любую стойку.. Плиту лучше делать 1.5мх1.5м (тебе ведь самому надо будет подойти, настроить...), толщиной не более 20см (вспомните, что объемный вес бетона в среднем - 2.4т на 1 кубометр)...
_________________
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!

[Медведь]

Если я правильно понимаю, то глубину любого ФУНДАМЕНТА необходимо делать БОЛЬШЕ глубины промерзания почвы в данной местности (эт чтоб фундамент стоял на не промёзающей почве и от промерзания не изменял своего положения)
30 см на мой взгляд - по любому мало
Так называемая "шайба " может поднимать всю конструкцию зимой
Весь смысл ФУНДАМЕНТА - стоять на твёрдой (не промерзающей) почве
Почва кокруг него может подниматься, садиться, а фундамент стоит на месте...
Хотя... может я чего-то не знаю...
_________________
Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
TT-budget S-1401, Супрал-90 на мотоподвесе EuroDream GTP-2100AM Ку-МЫШОНОК (подарок альяно)
СС-2 Супрал-90 53Е интернет; ОПЕНБОКС 810 (подарок друга) - СУПРАЛ-1,20 на ГРАВИЦАПЕ с ХОРЬКОМ

[oleg1979]

Глубина промерзания в средней полосе 1.7 в среднем . То есть трубу на 1.8 в глубину и небольшую заливку сверху , где то 50*50 ... я думаю так пойдет . А вообще можно спросить у монтажников в газовой службе , у них к газовым опорам идут строгие требования и подобная заливка .

[dimka9]

Не. небольшая заливка сверху углубленной трубы скорее всего не пойдет. Она нужна чтобы выпертую трубу после отмерзания возвращать обратно. Хотя если трубу будет выпучивать строго вертикально... но это природой не гарантируется.

[strannyks]

Ребят... Ну не так критично будет выпирание фундамента, при такой малой площади. Даже - на пучинистой почве. В крайнем случае - поменять часть грунта под плитой на крупный щебень - на глубину не более 0.5м... У нас промерзание грунта на 3 метра (в моей местности), в наличии - линзы вечной мерзлоты, которые добавляют грунтам непредсказуемости - и при этом на цельной плите стоит антенна, настроенная на 3 спутника - и ни разу за 2 года не подстраивалась... Делал замену под плитой (форма "усеченной пирамиды" - /__\ ), по верху участок замененного грунта - на метр шире плиты, глубина замены - 0.5м. Сама плита - на поверхности, толщиной 20 см, армированная.
_________________
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!

[Lenchik]

Выпирать при замерзании грунта будет в любом случает. Если дачу зимой не отапливать, то фундамет тоже вытолкает. У моего друга кирпичная двухэтажная дачка тареснула. Стена была 2.5 кирпича толщиной.

Ели забуриватся и воткнуть трубу то нечему будет противостоять от усилия проворачивания, скручивания. При ветре вметсе с трубой в земле повернет. Может всеж залить армированную плиту на поверхности и надеятся что на сколько зимой выпрет, на столько летом сядет и не понадобится подстройка тарелки.

Ну не рыть же котлован на 5 метров для тарелки в частном доме.
_________________
Ищите и обрящете

[dimka9]

Что-то мне подсказывает что усилия проворачивания-скручивания не большие. Это всеж не ветряная мельница. Если взять листок и на него подуть ветром - он булет улетать, но не крутиться. Основная нагрузка идет именно на изгиб опоры, а не на вращение.

[Scorpio2007]

[Sigmus]

Все делается гораздо проще.
Берете 3 трубы Ф57-76мм длиной по 1.8м.
Размечаете на месте забивки треугольнииик равностороний
со стороной 600мм.
И забиваете трубы на глубину так чтобы выступали из грунта на 100 -150мм.
Далее:
Вариант 1.
К трубам можно приварить пластину толщиной 8-10 мм.
и к ней крепить стойку антенны с помощью 4х болтов на М12. или приварить.
Если стойка самодельная то достаточно взять трубу ф 108-114мм но желательно со стенкой не менее 5 мм. Приварить стойку к пластине
с установкой трех подкосов из трубы Ф25-32 длиной по 600мм
Вариант 2.
Углубите грунт до выступления труб в пределах 200мм над землей.
К трубам приварть арматуру (анкера) небольшой длины по 100 -150 мм
на выступающей части из земли.
И положить две сетки из арматурной проволоки ф5Вр1 с ячейкой 150х150.
Одну сетку вниз другую вверху на расстоянии 100-150 мм друг от друга.
Установить опалубку 650х650 и высотой 250мм, забетонировать, получится плита толщиной 200-250 мм.
Бетон желательно защитить от попадания влаги со всех сторон (снизу
проложите рубероид с боков и сверху обмазать битумом или другим аналогичным материалом).
Предварительно можно в бетон установить анкера для будущего крепления стойки.

Не будет ни проворачивания ни проседания
Удачи.

[strannyks]

Sigmus
Не соглашусь - в случае с тремя стойками и литой плитой на них - при возникновении вспучивания грунта от промерзания плиту таки будет выталкивать... Вода - страшная сила, могу сказать это как гидротехник... Я в огороде у знакомых обошелся плитой ~20см 2х2м, армированной по описанной мной схеме - ушло чуть меньше куба бетона, получилась удобная для настройки антенны площадка, которая не зарастает травой. Явление пучинности компенсировано наличием полметрового слоя щебня под плитой - он хорошо дренирует. Все работы делались одной лопатой...
_________________
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!

[Sigmus]

Я предложил вариант по которому строят на крайнем севере ( в вечной мерзлоте) здания на висячих сваях.
Только в уменьшенном варианте.

Strannyks

Стоимость вашего варианта (как говаривал Удав) гораздо "длиннее"
т.е дороже.

И самое главное что на такой площади аж 4м2 сила давления от замерзающей воды куда как БОЛЬШЕ.
Не правы ВЫ.
Не строитель ВЫ.
Извените

А в моем варианте давить то нечему да и некуда поскольку трубы это висячие сваи, а плита не имеет жесткой связи с грунтом, т.е. плита не опирается на грунт, а передает нагрузку на сваи, для пущей важности можно под плиту сделать песчанно-щебеночную подсыпку толщиной в 10 см.

[strannyks]

[Lenchik]

На крайнем севере строят на сваях для того чтоб вообще не оттаивало. Чтоб дом грунт не подогревал. Даже в Тюмени так строят. Забивают металилческие сваи, потом привозят холодильную машину, типа как на хокейных катках и сваи вмораживают. Морозят почему то долго, как то все летов в Тюмени машина работала, сваи замораживала. По утверждениям строителей потом в сваи заливают керосин. За счет конверси керосина, зимой холод проникает в низ свай, а летом тепло не может. Керосин перестает ходить когда вверху температура становится выше чем внизу. Вроде как на все недолгое северное лето эта конструкция позволяет сваям быть вмороженным в болото. Для Московской области я думаю это не подходит.
_________________
Ищите и обрящете

[strannyks]

Lenchik
Аналогичным меодом (Вмораживанием) у нас строили даже плотины на вечной мерзлоте - со специальными холодильными установками. А в Канаде такую плотину смыло, грунт оттаял...
_________________
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!